viernes, 2 de diciembre de 2011

LAS HACIENDAS DE HUAMANTLA Y DE TLAXCALA, EN "The New York Times".


DESTACA THE NEW YORK TIMES ESPLENDOR DE LAS HACIENDAS DE HUAMANTLA.

Tlaxcala, 30 noviembre 2011 (Pulso).- Resultado de la promoción que ha realizado el Gobierno del Estado, The New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos publicó en su edición de este 28 de noviembre el amplio reportaje “An old-world escape near Mexico city”, espacio en el que destaca las bellezas arquitectónicas tlaxcaltecas, la limpieza de su cielo, su atmosfera colonial y su tranquilidad.
“En esta tierra fértil, los antepasados tlaxcaltecas construyeron ciudades de piedra pintadas con representaciones de jaguares y serpientes emplumadas y pelaron con una nación poderosa rival, los aztecas vecinos”, señala el texto difundido en esa nación.
Asimismo, refiere que la entidad, pese a ser la más pequeña de la República, tiene alrededor de una docena de edificios de haciendas que han sido restaurados y están abiertos al público, “estos complejos de adobe y piedra dan una mirada que recuerda la edad de oro del cine mexicano”.
El texto, firmado por Freda Moon, e ilustrado con fotos de Adriana Zehbrauskas, recrea para sus lectores un paisaje lleno de historia y belleza, pues describe delicadamente las iglesias que desde hace más de 500 años se yerguen impasibles al paso del tiempo, con sus techo abovedados de color naranja, así como las haciendas que se han convertido en auténticos baluartes de la fiesta brava, la labor agrícola y la producción de pulque.
La enviada de este diario reunió los elementos para llevar también a los lectores a un recorrido por las calles estrechas y serpenteadas de campos interminables del maíz huamantleco.
En esta publicación la periodista no pudo dejar escapar el referente de la producción de pulque o “elixir de dioses”, que distinguió a Tlaxcala como una de las entidades más importantes, y dedica amplios párrafos a la forma en cómo se produce, a la costumbre de cómo se toma y a la importancia que tuvo en el pasado.
Tras un recorrido por la memoria e historia del pulque, concluye Moon, “atravesamos campos dorados de trigo y maíz, por encima de ellos era el cielo de Tlaxcala de un azul puro y vibrante, muy diferente al cielo contaminado de la ciudad de México”.
El texto, que aparece en el sitio www.nytimes.com, en su sección travel, también ofrece amplia información sobre la forma en cómo llegar a la entidad, qué hacer, dónde dormir, comer, entre otras actividades turísticas en Huamantla.



ASI PUBLICA THE NEW YORK TIMES, EL ARTICULOS SOBRE LAS HACIENDAS DE HUAMANTLA Y DE TLAXCALA.


AN OLD-WORL D ESCAPE NEAR MEXICO CITY


I ARRIVED in Tlaxcala, the small capital of Mexico’s smallest state, on the Sunday before Mexican Independence Day, Sept. 16. The town was overlaid with banners and lights in the red, green and white of the national flag. At dusk, there were celebratory firecrackers and, in the morning, the cloudless sky was a piercing aquamarine.
Compared with the hazy-brown air surrounding Mexico City, just two hours to the west, Tlaxcala’s palette is almost kaleidoscopic. The low colonial-era buildings are painted in burnt umber, salmon pink and mustard yellow, and the domes of the tangerine-toned cathedral are covered with cobalt blue talavera ceramic tiles. And unlike Mexico City, where the overwhelming traffic can feel like a glue trap, Tlaxcala has a compact center that makes an easy base for exploring the big-sky beauty of the surrounding countryside.
This is the central appeal of Tlaxcala, home to about 15,000 people. It is a town built on a modest scale that has retained its historical charms — perfect for a weekend getaway from its big-city neighbor. (It is also the seat of the safest state in Mexico, with a low crime rate to match.)
Tlaxcala (pronounced Tloks-CA-la) is set amid a sweeping valley where maize and chiles have been cultivated in the rich, volcanic soil since pre-Columbian days. The twin Popocatépetl and Iztaccíhuatl volcanoes stand tall in the distance, capped in snow, with Popo occasionally smoking. On this fertile earth, Tlaxcalan ancestors built cities of stone and painted them with depictions of jaguars and feathered serpents; they warred with a powerful rival nation, the neighboring Aztecs. When the Spaniards landed, the area’s indigenous warriors allied with the European conquerors.
In the centuries that followed, some 1,000 haciendas were built in the state — large, rural estates that grew a mix of Old and New World crops, raised livestock and produced pulque, the slimy, fermented sap of the agave plant (known in Mexico as maguey). Today, about 200 or so haciendas remain, clusters of churches, stables and schools rising above the cornfields. Most are decaying relics, but about a dozen have been restored and are open to visitors, either as museumlike hotels packed with antiques and artifacts or as restaurants. In the landscape of central Mexico’s highlands, these crumbling adobe and stone complexes give an eerie, cinematic glimpse into Mexico’s gilded age.
Head to the small town of Huamantla, about 45 minutes from Tlaxcala, and you’ll find Soltepec, the best known of the functioning haciendas. It towers above the surrounding farmland like a castle, with imposing stone towers and a tall wooden door. The hacienda reopened in 1994 with a swimming pool, tennis courts and a white-tablecloth restaurant that serves rich regional specialties like mixiote de borrego (marinated lamb cooked in paper made from maguey leaves) and escamoles (ant larvae, harvested from the roots of the maguey). The rooms are drafty and, in the evenings, when only the overnight guests remain, Soltepec’s maze of narrow, high-ceilinged hallways can feel like a south-of-the-border answer to the Overlook Hotel in “The Shining.”
On the Tuesday afternoon of my visit, Soltepec’s owner, Javier Zamora Ríos, had agreed to take me on a tour of the Tlaxcalan countryside. I had told Mr. Zamora, who often takes his guests to visit Tlaxcala’s rural haciendas, about my appreciation of pulque — a viscous, white, lightly alcoholic beverage, historically brewed on these rural estates.
We’d planned to meet after breakfast, but Mr. Zamora, who also holds a job at the state tourism office, was running late. Stuck in an interminable meeting, he sent an emissary, Rubén, who took me to a 500-year-old Catholic church in San Lucas, Huamantla’s oldest neighborhood. We climbed a narrow spiral stone staircase to the orange domed roof, where we found sculptured horned cattle heads where you’d expect religious iconography. Looking down on the town, I saw children playing in a plaza and, beyond, the tallest peak in Mexico, Pico Orizaba, rising above the swaying grasses of the landscape.


ESTA ES LA TRADUCCIÓN

UN ESCAPE DEL VIEJO MUNDO CERCA DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Llegué a Tlaxcala, la pequeña capital del estado más pequeño de México, el domingo antes del Día de la Independencia de México, 16 de septiembre. La ciudad se cubrió de banderas y luces en rojo, verde y blanco de la bandera nacional. Al caer la tarde, hubo fuegos artificiales de celebración y, por la mañana, el cielo despejado era una aguamarina perforación.
En comparación con el aire brumoso de color marrón alrededor de la Ciudad de México, a sólo dos horas al oeste, la paleta de Tlaxcala es casi caleidoscópica. La baja de la época colonial los edificios están pintados de sombra tostada, salmón rosado y el amarillo mostaza, y las cúpulas de la catedral de mandarina en tonos están cubiertos con azulejos de talavera azul cobalto de cerámica. Y a diferencia de la Ciudad de México, donde el tráfico abrumador puede sentirse como una trampa de pegamento, Tlaxcala cuenta con un centro compacto que hace que el punto de partida fácil para descubrir la belleza de un cielo abierto de los alrededores.Este es el atractivo central de Tlaxcala, donde viven unas 15.000 personas.
Es una ciudad construida a una escala modesta que ha conservado su encanto histórico - perfecto para una escapada de fin de semana de su gran ciudad vecina. (Es también la sede de las más seguras del estado de México, con un bajo índice de criminalidad de igualar.)Tlaxcala (pronunciado Tloks-CA-LA) se encuentra en medio de un valle de barrido, donde se han cultivado maíz y los chiles en el rico suelo volcánico desde la época precolombina. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl dos de pie alto en la distancia, con un límite en la nieve, con Popo vez de fumar. En esta tierra fértil, los antepasados ​​tlaxcaltecas construyeron ciudades de piedra y pintadas con representaciones de jaguares y serpientes emplumadas, pelearon con una nación poderosa rival, los aztecas vecinos. Cuando los españoles llegaron, los guerreros indígenas de la zona aliados con los conquistadores europeos.
En los siglos que siguieron, unas 1.000 haciendas fueron construidas en el estado - grandes propiedades, rural, que creció de una mezcla de cultivos de viejo y nuevo mundo, la ganadería ya la producción de pulque, la viscosa, savia fermentada de la planta de agave (conocida en México como maguey). Hoy en día, alrededor de 200 o más haciendas siguen siendo, grupos de iglesias, cuadras y escuelas de elevarse por encima de los campos de maíz. La mayoría son restos en descomposición, pero alrededor de una docena han sido restaurados y están abiertos al público, ya sea en hoteles museumlike lleno de antigüedades y los artefactos o como restaurantes. En el paisaje de la meseta central de México, estos complejos de ruinas de adobe y piedra dan una mirada extraña, cine en la edad dorada de México.
La cabeza a la pequeña ciudad de Huamantla, a unos 45 minutos de Tlaxcala, y usted encontrará Soltepec, la más conocida de las haciendas de funcionamiento. Se eleva por encima de las tierras de cultivo circundantes como un castillo, con torres de piedra imponente y una puerta de madera de altura. La hacienda volvió a abrir en 1994 con una piscina, pistas de tenis y un restaurante de mantel blanco que sirve ricas especialidades regionales, como mixiote de borrego (cordero marinado cocinado en papel hecho de hojas de maguey) y escamoles (larvas de hormiga, cosecha de las raíces de la maguey). Las habitaciones son corrientes de aire y, por las noches, cuando sólo los huéspedes de noche siguen siendo, un laberinto de estrechas Soltepec, de techos altos pasillos se puede sentir como una respuesta al sur de la frontera a los Hotel Overlook en "El resplandor".En la tarde del martes de la visita, el dueño de Soltepec, Javier Zamora Ríos, había acordado que me llevara en un recorrido por el campo tlaxcalteca. Yo le había dicho el Sr. Zamora, que a menudo lleva a sus invitados a visitar las haciendas rurales de Tlaxcala, en mi apreciación de pulque - un líquido viscoso, blanco, bebidas alcohólicas a la ligera, históricamente elaborada en estas fincas rurales.
Habíamos planeado reunirse después del desayuno, pero el Sr. Zamora, quien también tiene un trabajo en la oficina de turismo del estado, se hace tarde. Atascado en una reunión interminable, envió un emisario, Rubén, que me llevó a una iglesia de 500 años de edad, Católica de San Lucas, el barrio más antiguo de Huamantla. Subimos por una escalera de caracol de piedra estrecho para el techo abovedado de color naranja, donde encontramos esculpidas cabezas de ganado vacuno, donde era de esperar la iconografía religiosa. Mirando hacia abajo en la ciudad, he visto niños jugando en una plaza y, más allá, el pico más alto de México, Orizaba Pico, por encima de la hierba meciéndose en el paisaje.

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